Les critères de qualité et fabrication

Comment préparer ses cordes de Shibari

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• Les critères de qualité et fabrication
• La préparation des cordes : Avant tout : Le matériel pour la préparation des cordes
• La préparation des cordes : Première étape : Nettoyer les cordes
• La préparation des cordes : Deuxième étape : Les Frotter
• La préparation des cordes : Troisième étape : Les Huiler, cirer ou waxer
• La préparation des cordes : Quatrième étape : Les Brûler
• La préparation des cordes : Cinquième étape : Finir les bouts
• Ranger les cordes (pour les déplacements)
• Sources du net et remerciements

Noms connus des cordes :

Certaines cordes ne sont vendues que par quelques rares intermédiaires locaux. De même, il est facile de créer des cordes de sa marque. Je ne cite que les cordes vendues par d’autres sociétés que celles qui les fabriquent (ou transforment).

Ogawa :

C’est à la base un simple nom de famille. La corde « Ogawa » est une corde de jute très connue par chez-nous, originaire de Tokyo. Utilisée par Nawashi Kanna et Naka Akira (Celui qui à créer le  « style Naka », donc les « Naka Rope » sont des Ogawa. Elle est une corde industrielle très souple et peu serrée (donc attention à sa manipulation qui peut vite endommager la corde). A la base, elle contient souvent du JBO (donc traitement recommandé !). Elle serait recommandé pour des fixations sur des bambous ou annaux en bois, mais pas pour les mousquetons, comme toutes les cordes simple ply.

Elle existe en simple pli mais elle existerait en double pli également.

Nawaya :

Une référence japonaise de jute également industrielle (donc généralement avec du JBO), produite en petite quantités. « Kinoko Hajime » serait adepte de cette corde. Cette corde est fortement serrée et permets une utilisation plus brutale que l’Ogawa, ainsi que moins d’entretien. Elle est compatible avec l’utilisation de mousquetons et elle est très résistante.

MyNawashi :

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une corde de jute importée du… Texas. Fabriquée à la main dans les ateliers de James et Cat en longueur de 8m, elle est sans JBO. Son tressage est plus serré que l’Ogawa, mais moins que les Nawaya. Les « HOJO JUTSU » sont des MyNawashi, mais d’un diamètre bien moins élevé.

Amastunawa :

C’est un « nouveau » type de corde de jute de Tossa industrielle pour shibari au tressage fortement serré. Elle serait compatible avec l’eau. Elle serait tressée avec de l’huile de soja, afin de ne pas utiliser de JBO. Cette corde reste très souple, proche de l’Ogawa. Son tarif est un peu plus élevé que l’Ogawa.

Je connais différentes personnes qui ont essayé. Certaines personnes en sont satisfaites, mais selon 2 commandes que j’ai vu, les cordes présentes des défauts : des fils de carets ressortent des torons, donc la corde n’est pas régulière. Vu qu’il s’agit de 2 commandes distinctes (vers 2019-2020), je doute que ce soit un cas isolé.

Asanawa :

Celui-là, je l’ai vu pas mal de vois ! Mais vous voulez vous faire de l’argent ? Achetez un touret de corde de Chanvre au moins cher, coupez-le et revendez-le sous l’appellation « Asanawa » et voilà, rien d’illégal ! C’est juste la traduction de « Corde de chanvre » en japonais, donc aucune marque, critère de fiabilité/durabilité.

On vends des « cordes de jute Asanawa », donc des « cordes de jute en chanvre ». Elles sont en jute, mais difficile d’en donner une description fiable. Il y en a des bonnes, et des mauvaises !

Qualité :

• La qualité B correspond à des cordes de levage et aux cordes de commande. La qualité C, quant à elle, à plutôt une vocation décorative ou pour le bricolage (donc à éviter pour les suspensions !) Je n’ai jamais vu de qualité A ou D. De même, il est TRES difficile de trouver cette mention pour des cordes de shibari !
• Le « grade » semble être basé sur le toronnage des cordes. Cette indication n’est également pas facile à trouver. La qualité des cordes allant de 1 à 5, 1 étant le meilleur.

Il existe aussi une notion de « Résistance à la rupture » valeur exprimée en daN ou en kg (1kg = environ 0.98daN en fonction de la pesanteur de votre emplacement sur terre, mais je pense ne pas plus rentrer dans ces détails pour ce point !). Donc considérez que 1daN = 1kg. Forcément, une corde de 6mm n’aura pas la même résistance d’une corde de 8mm ! Et forcément, prévoyez une résistance supérieure si vous n’avez pas les autres critères. Il ne faut pas oublier qu’un modèle bouge ou qu’on le déplace. Il faut donc prévoir AU MOINS le double du poids du modèle et de ce que vous soulevez, comme tout le matériel de shibari.

• Le nombre de ply (évoqué peu après) : la simple ply est moins robuste, mais plus confortable. Le double est plus « industrielle » et souvent utilisée malgré tout dans cet art, bien que les bons shibaristes soient sur des simple ply.

Vous choisissez de prendre avec un de ces critères si vous le désirez, ou vous pouvez acheter des cordes à l’aveugle… mais pensez qu’en cas de rupture d’une corde (surtout lors d’une suspension), une rupture peut avoir de très graves conséquences !

Simple, Double ou triple Pli (Ply)

En anglais/français : Il faut 1, 2 ou 3 « plies » pour former un « yarn » (« Fil de caret »), avec une dizaine de yarns, une fait un « strand » (« toton ») et avec 3 à 5 torons on fait une « rope » (corde). Donc pour une simple ply, il faut 1 « ply » pour former 1 « yarn », mais ce sont bien deux choses différentes.

Le simple pli est une ancienne manière de faire les cordes, plus traditionnelle. Ces cordes sont souples, maniables, agréables, mais moins facilement fabriqué dans l’industrie des matières naturelles. En revanche, il faut les remplacer plus souvent si vous vous en servez en tension, car le risque de casse avec le temps est plus conséquent qu’avec une double ou triple pli. Il est donc plus facilement recommandé d’utiliser des fixations (plafind, murales…) assez larges pour limiter l’usure.

La double pli est la technique industrielle de fabrication de cordes, qui solidifie les cordes du fait de torsader 2 plis par fil de caret, mais les rends aussi moins souples. Il y en a en vente pour du shibari en double, mais le simple est généralement recommandé pour sa souplesse. Elles sont plus grossières, rigides, piquantes et plus lourdes, mais elles sont aussi plus résistantes.

La triple pli est la même technique que la double pli, mais avec 3 plis par fils de caret. Il existe peut-être des quadruple pli etc…

Dans les numérotations, on parle par exemple de « 8/1 » soit une corde dont les torons sont formés, sur cet exemple, de 8 (du chiffre 8) simple (du chiffre 1) ply. Une 8/1 est plus flexible qu’une 12/1, mais moins durable. Une 10/2 est un fil de caret (yarn en anglais)  de 10 ply doublés. La durabilité et la flexibilité ne vont donc clairement pas de pair ! Plus une corde est flexible, moins elle est solide selon ce critère !

A titre informatif, avec les mêmes fils de caret, une 12/1 en jute (donc simple pli avec 12 fils de caret), pour une longueur de 13m pèse 5,5Kg.

Une 10/2 de même longueur et qualité pèse plus de 9Kg. Forcément, vu qu’elle contient le double de fibres, qui se retrouvent être torsadés, donc plus long. Son diamètre sera donc également bien plus conséquent.

Il semblerait qu’une torsade puisse se faire afin de créer des 10/2 à partir de 2 cordes de 10/1 (donc de tresser les 2 cordes formées par les 10 fils et non les 10 fils chacun indépendamment torsadés par deux). Cela revient à une corde simple pli avec 2 torons, donc attention à l’appellation de type « x/x ».

Il y a deux sens de torsades d’une corde, on parle de torsade en S ou en Z. D’une torsade à l’autre, on passe d’un sens à l’autre.

Dans l’ensemble, plus il y aura de yarns, meilleur votre corde sera. J’ai des cordes à 4-5 yarns, elles se dé-torsadent facilement et créent plein d’irrégularités/se détendent. Les Ogawa, par exemple, contiennent une dizaine de yarns, on constate qu’elles sont très fermes et bien tressées. On voit donc aisément donc que le nombre de yarns et leur torsion est primordial pour avoir une corde de qualité.

A titre informatif, il existe aussi le « Chain plying » appelé également le « Navajo plying » qui consiste à former une sorte de chaîne torsadée avec des boucles répétitives. On peut donc techniquement dire qu’il s’agit d’une corde à simple ply, qui en pratique est aussi épaisse qu’une triple ply, donc pour le shibari serait trop rigide pour être utilisée aussi correctement que les autres.

Les torons (ou plis ou Brins) :

Les torons sont le nombre de cordelettes qui forment la corde torsadée. En général, la corde torsadée est un assemblage de fibres torsadée dans un sens, puis un assemblage de ces résultats torsadés dans l’autre sens. Cet assemblage varie, pour cet usage, entre 3 et 5 torons. Une corde à 5 torons aura donc un aspect plus « fin »/ « lisse », alors qu’une 3 torons aura plus de relief. Personnellement j’utilise les deux types : un « appui » sur la peau sera préférable à 3 torons, alors que pour un « glissement » sur la peau, il sera préférable d’utiliser une 4 torons. Encore une fois, ce choix est subjectif. Classiquement, on trouve plus facilement des 3 torons.

Corde de chanvre naturelle ou synthétique

Le défaut des cordes de jute/chanvre naturelles, c’est qu’elles vieillissent et son sujet à la putréfaction. A l’inverse, les cordes synthétiques sont fortement lisses (voir glissantes !) peu agréables. On en vend pour des usages extérieurs ou hygiéniques, mais seules les cordes naturelles ont un intérêt dans ce document. La matière est parfois utilisée pour le shibari malgré tout. Gardez à l’esprit qu’une corde à une durée de vie limitée, et petit à petit perds de sa résistance, et que plus elle est humidifiée (lavage, transpiration, humidité) plus sa durée de vie diminue !

Tressé, Toronnée et torsadée :

Une corde toronnée dit aussi torsadée est le choix à prendre pour les cordes de shibari, car elles sont plus régulières. On peut privilégier dans certains cas la corde tressée, mais elle doit être finement réalisée, je trouve que cette dernière n’a que peu d’intérêt dans notre usage, et elle est plus compliquée à trouver.

Torsadée/ Toronée / « Twisted Rope »	Tressée

Poli :

Une corde polie évite les ébouriffures de la corde. Elle est réalisée par une action mécanique sur la corde. Une corde polie peut devenir plus glissante et moins agréable (car trop lisse !). Lors de la transformation des cordes, elles seront soumises à des frictions qui vont l’ébouriffer, puis la brûler qui va la rendre plus ou moins lisse, en fonction de nos envies. Donc personnellement, je ne prends pas de cordes polies, ce qui est plus malléable comme usage.

Les diamètres :

Les diamètres de 6mm (le « classique) sont agréables visuellement et pratique à utiliser, mais les 8mm sont environ deux fois plus robustes que les 6mm et sont malgré tout régulièrement utilisées. Aucune taille n’est à exclure, même le 2mm en fonction des besoins ! Mais attention aux cordes de moins de 4mm qui sont moins résistantes et qui peuvent être difficiles à dénouer ! Une corde ayant une usure, personnellement je préfère faire des suspensions avec du 8mm en bon état d’apparence, cela limite les risques ! Pour les motifs fins, je préfère mes 6mm qui ont rétrécies à 5mm.

Retenez quand même qu’après le frottage des cordes, celle-ci vont un peu diminuer de diamètre, donc prévoyez éventuellement 1 ou 2mm de section supplémentaire. A l’usage, les cordes peuvent également s’affiner.

Bref, le classique est entre 4 et 8mm de diamètre, généralement 6mm, peu importe la matière.

Les tableaux de valeurs :

Ceci est un exemple classique repris de vendeurs. Les valeurs peuvent donc varier (principalement en fonction de la qualité des cordes. Mais ce tableau sert de comparatif de poids/résistance par rapport au diamètre, elle ne peut pas être considérée comme étant une valeur absolue. Entre différents vendeurs, a caractéristiques semblables, la résistance ou le poids peut varier assez facilement de plus de 20%.

Longueur/poids par diamètres

Corde Chanvre Naturel (non poli) :

Corde jute 3 torons :

Les longueurs:

Les japonais font souvent du shibari avec des cordes de 7 ou 7,5m vu qu’à l’origine ils attachaient jeunes petites et femmes fines. En Europe, notre taille traditionnelle est de 8m, mais rien n’empêche d’utiliser d’autres longueurs. Il n’est clairement pas rare de trouver du 10m, et du 12m peut aussi se trouver ! Certains style recommandent différentes tailles.

Sachez que plus une corde est longue, plus elle sera longue à poser ou à retirer, donc attention à la sécurité ! Sachez également qu’il n’est pas compliqué de « rallonger » une corde par un nœud, donc plutôt qu’utiliser 14m de corde, pensez à utiliser 2X7m ! Pensez aussi à la taille de votre modèle. Si vous attachez une personne de 2m, ou une personne de 1m50, adaptez la longueur de vos cordes.

Un autre détail : On a parfois besoin de cordes pour rallonger « un peu », pour juste fixer deux choses ensemble. Donc toutes les tailles sont acceptées, mais il est relativement courant de voir, dans un set d’un professionnel, des cordes de 2m ou 4m. Personnellement j’ai aussi une ou deux de 1m, faites avec mes chutes.

Pensez à un set de 3 à 6 cordes « classiques » pour réaliser vos activités.

Bref : toutes les longueurs sont acceptées, mais le « classique européen » est généralement de 8m et on voit souvent du 7 ou du 10m.

Petite note indicative (si vous effectuez des recherches par vous-mêmes !)